Ho appena acquistato un alfa mito usata. Vorrei realizzare un impianto audio, sulle componenti audio mi sento abbastanza ferrato.. mi preoccupa invece lo smontaggio e rimontaggio delle parti della macchina.
Vorrei realizzare un impianto conservativo che mi permetta di rirpristinare l'auto com'era prima nel caso debba venderla.
Pensavo di tenere la sorgente di serie perché è fondalmentalmente integrata nel sistema.. comandi a volante, chiamate blutooth, comandi vocali ecc... è indubbiamente comoda.
Volevo procedere per step, partendo dalla sotituzione del kit frontale. dopo pian piano faccio passare cavi (anche questo mi preoccupa ), amplificatore, crox attivo e sub.
Soldi permettendo poi installo anche un DSP ed eventualmente più moduli di amplificazione e un modulo di alimentazione booster. Pensavo di fare un doppio fondo nel baule che comprenda anche il subwoofer.
Allora, partendo dal kit frontale non ho idea di come smontare montanti, tweeter e woofer senza far danni. Qualcuno ha esperienza con la mito? non ho trovato tutorial validi su internet.
Configurazione attuale:
- amplificatore DSP 4 canali Audison AP 4.9 bit
- kit anteriore coral monza filtrato via dsp
- subwoofer ed eventualmente woofer in fase di studio
se hai l idea di mettere multiamplificazione e dsp vedi l Helix P SIX DSP MK2. Lo metti sotto il sedile e piloti tutto con dsp incorporato...quello che vorrei fare io!
massi131 ha scritto:se hai l idea di mettere multiamplificazione e dsp vedi l Helix P SIX DSP MK2. Lo metti sotto il sedile e piloti tutto con dsp incorporato...quello che vorrei fare io!
questo lo farò in futuro.. grazie per l'idea comunque, anche perché di dsp ne so poco.
Hai la mito?
PS intanto come kit frontaler pensavo di stare sui focal 165KR se li trovo usati. l'idea è di cercare e montare questo kit intanto, dovrei ottenere già un primo step di miglioramento audio. Poi cerco di capire quanto la cattiva inclinazione dei tweeter influenzi la scena audio. Vorrei evitare di fare modifiche ai montanti.. potrei anche accontentarmi
non ho la minima idea comunque di come smontare il montante e che tweeter di serie monta
Configurazione attuale:
- amplificatore DSP 4 canali Audison AP 4.9 bit
- kit anteriore coral monza filtrato via dsp
- subwoofer ed eventualmente woofer in fase di studio
Secondo me, se gli altoparlanti originali non sono evidentemente danneggiati, dovresti partire per prima cosa con l'amplificazione e l'eventuale DSP per i tagli attivi.
Come secondo step, il trattamento delle portiere in maniera adeguata.
Come terzo step, il subwoofer e la relativa amplificazione, quindi montare un nuovo kit all'anteriore.
Tutti, fate il contrario. Ma i miglioramenti più immediati, si ottengono così.
Il motivo è che mettere altoparlanti di alta qualità, che richiedono diversi accorgimenti e una maggior potenza, al posto degli originali, che invece per quanto scadenti, sono fatti per lavorare nelle pessime condizioni in cui si trovano, comporta un immediato peggioramento dei bassi e dell'impatto.
Invece, aumentare la potenza di pilotaggio agli stessi, li fa lavorare con un segnale autorevole ed indistorto, che ne esalta le (poche) qualità.
Sull'interfaccia con la radio originale, per montare amplificazione esterna, ti serve un sistema in grado di essere pilotato dalle uscite di potenza. E che sia anche in grado di accendersi con il segnale, dato che la tua sorgente molto probabilmente non avrà una uscita "remote" e non ha nemmeno il sottochiave in plancia (usa il CAN Bus sia per accendersi e spegnersi che per i comandi al volante).
Per "sistema" intendo un qualcosa in generale. Esistono amplificatori con ingressi alto livello ed accensione automatica; interfacce che riducono il segnale amplificato a basso livello, generando anche il remote per accendere gli amplificatori; DSP che accettano fino a 6 canali amplificati o pre, si accendono automaticamente o meno, deequalizzano la sorgente (che di solito è equalizzata per gli speakers originali) rendendola adatta al pilotaggio di altoparlanti generici, e volendo, oltre alle uscite pre, in orporano diversi amplificatori finali di svariate potenze, inseribili sui canali desiderati.
Più o meno questo è il quanto.
Poi, ci sono diverse soluzioni e di diverse marche.
Non ho un'Alfa, ma una macchina del gruppo FCA, che ha più o meno le stesse connessioni della tua.
Io ho fatto così, in due step, che troverai descritti se avrai la pazienza di leggere: viewtopic.php?f=19&t=11887
Ciao!
Sorgente: Pioneer DEH X8500 DAB modificata con sovra campionatore 24/48 ed uscita SPDIF ottica sotto controllo volume da Etabeta.
- DSP Helix DSP3s
- Amplificatore 6 canali Audison AF M6d:
2 canali su woofers Audio Development W60
2 canali su full range 2 pollici Audible Physics 220 CP
2 canali in bridge su sub Sonus by Nostromo & rs250v, in cassa chiusa.
il kit frontale originale dubito possa reggere un segnale amplificato... immagino che abbia dei limiti in potenza no?
in ogni caso i fili prima o poi li devo far passare quindi è bene pensarci subito in effetti.
per il remote non è un problema, fortunatamente sono un elettronico quindi qualcosa mi invento. Non so se l'autoradio abbia un uscita preamp RCA, spererei di si. altrimenti mi tocca derivare dall'uscita in potenza della stessa
Configurazione attuale:
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- kit anteriore coral monza filtrato via dsp
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Termi87 ha scritto:il kit frontale originale dubito possa reggere un segnale amplificato... immagino che abbia dei limiti in potenza no?
Certo, ma finché gliene dai di pulita e soprattutto indistorta, e non oltrepassi esageratamente la loro capacità massima, problemi non ce ne sono.
Inoltre la cosa si può controllare agevolmente con il gain dell'amplificatore esterno, a mo' di "protezione".
Il discorso di ozama sulla correta sequenza di costruzione dell'impianto non fa una grinza e sarebbe da stampare a lettere di fuoco su qualsiasi tutorial generico di car-stereo.
Termi87 ha scritto:
in ogni caso i fili prima o poi li devo far passare quindi è bene pensarci subito in effetti.
I cavi per gli altoparlanti sono una cosa, quelli per le elettroniche u'altra, e seguono percorsi differenti: quelli per le elettroniche di solto fanno sempre tutti la stessa strada, da plancia a bagagliaio o qualche posto nel mezzo, mentre quelli per gli altoparlanti dipende dalla loro installazione.
Se tu vuoi mantenere le predisposizoini di serie, i cavi ci sono già e non c'è una sola buona ragione al mondo per ammazzarsi di lavoro per cambiarli PRIMA di avere ottimizzato tutto il resto dell'impianto.
I cavi sono L'ULTIMISSIMA cosa a cui pensare ed è un errore clamoroso pensare di fare una cosa furba installando a priori un cavo "X", magari bello costoso, pensando che in ogni caso farà del bene.
Specie quando in quel posto il cavo già c'è.i
Quando l'impianto sarà finito e suonante come vuoi tu, solo allora sarà il momento di considerare il passaggio ad altri cavi, ma anche lì bisognerebbe predisporre la possibilità di un collegamento volante mantenendo ancora attivabili i vecchi, e fare prove in cieco per capire *veramente* se e quanto cambiano le cose.
Qualsiasi azione diversa, a riguardo dei cavi, si colloca inesorabilmente nella zona tra la perdita di tempo e lo spreco di soldi/energie.
Termi87 ha scritto:
per il remote non è un problema, fortunatamente sono un elettronico quindi qualcosa mi invento
Con tutto il rispetto, cerca di inventare il meno possibile.
I prodotti presenti sul mercato prevedono già tutte le opzioni, e mediamente sono le scelte migliori per stare lontani dai disturbi.
Termi87 ha scritto:
Non so se l'autoradio abbia un uscita preamp RCA, spererei di si. altrimenti mi tocca derivare dall'uscita in potenza della stessa
Non credo che ce l'abbia, ci vorrebbe qualcuno del Service Alfa disposto a "svelare il segreto".
Io sono per lo ius culturae al contrario.
Al primo "se io avrei" vai fuori dai c@glioni
scusa ma i cavi per gli altoparlanti non li devo passare per forza? non mi pare che l'impianto della mito sia amplificato; i cavi di serie vanno all'autoradio.
L'ampli lo metto in baule quindi bisogna far passare cavo di alimentazione, remote, RCA, e uscite altoparlanti :\
poi stavo pensando anche ai crossover... dove si piazzano di solito?
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Allora..
Dude ha detto bene. Se leggi il topic che ti ho linkato, puoi prendere spunto. Poi, è lungo e magari non hai tanto tempo da perderci, e capisco.
La tua radio, sicuramente non ha uscite pre e al 99,9% non ha il remote. È una "uconnect" di ultima generazione e quindi lavora sul CAN, come la mia. Poi la tua sarà ovviamente più bella e sofisticata di quella della Panda. Ma "dietro" è uguale.
Avrà i connettori ISO più le prese antenna (DAB e FM, separate), quella USB e quella dove c'è il cavo del microfono esterno.
I due fili del CAN sono nella spina ISO dell'alimentazione. Dove NON troverai nemmeno un sottochiave.
Se non vuoi sprecare tempo e soldi, secondo me, dovresti pensare subito a che soluzione adottare per l'amplificazione. Ad esempio: se opti per un DSP di quelli appositamente realizzati per questa situazione, che è la più comune, questo avrà già gli ingressi ad alto livello e l'accensione automatica. Inutile sbattersi a fare interfacce che non ti serviranno. Scelto il posto dove metterlo, se la tua auto ha l'uscita per 4 canali (front e rear destri e sinistri), dovrai comprarti un connettore ISO maschio e portare gli 8 fili nel posto dove intendi mettere il DSP. (Vedi mio topic). Non ti servono cavi RCA, per questo percorso.
Ora devi scegliere se acquistare un DSP amplificato (e con quanti canali amplificati) o un DSP con uscite pre. O una semplice interfaccia che, alimentata, genererà il remote. E dove eventualmente montare gli amplificatori. In funzione di questo, dovrai realizzare i cablaggi. Non prima.
Se intendi usare per ora gli altoparlanti di serie, collegati come già sono, dovrai procurarti anche la spina femmina ISO e portare in plancia i cavi altoparlanti dagli amplificatori (o dal DSP amplificato).
Al DSP e agli amplificatori ovviamente dovrai portare il positivo dalla batteria, dal quale ne dovrai derivare uno da portare in plancia, per scongiurare ronzii. Idem per il negativo, che prenderai, sul posto, vicino agli amplificatori, dal telaio dell'auto. E da quel punto, dovrai derivare un negativo da portare in plancia. La radio va lo stesso. Ma se la lasci alimentata dal + e - di serie, quasi sicuramente sentirai ronzii da alternatore. Meglio prevenire, di già che hai cruscotto e battitacchi aperti.
Per non tagliare prese e spine originali, dovrai procurarti un maschio ed una femmina ISO anche per il blocco CAN/Alimentazione. Collegherai tutti i fili tra loro, tranne il positivo ed il negativo nuovo, e porrai questo cablaggio in serie fra radio e spinetta dell'impianto originale.
I fili degli altoparlanti, secondo me, conviene che li tiri quando hai le idee su cosa fare col sistema di altoparlanti. Quello di serie ha i condensatori sui tw ed è già filtrato.
Sugli altoparlanti, in genere, lo step classico (che è quello che assicura i migliori risultati da subito ed è espandibile per il futuro), è il 2 vie anteriore pilotato in multi amplificazione dal DSP amplificato o dal DSP pre, con gli amplificatori esterni. Ma a seconda delle idee e del materiale che già si possiede, ci sono tante varianti possibili. Con la multinamplificazione non servono crossover passivi. Ma devi cablare singolarmente gli altoparlanti, quindi divrai portare nuovi fili in predisposizione, scollegando semplicemente gli originali.
Esempio: io avevo a disposizione poco posto, due ampli "medi" vintage uguali (50Wx2 RMS, 100 W in mono), un sub in cassa con 2 bobine da 4 ohm.
Ho acquistato un DSP amplificato da 4x70 W RMS (Audison AP4.9bit), e ho realizzato un 2 vie tagliato in attivo più sub (i miei due ampli vintage in mono, uno per bobina, sul sub).
Il DSP amplificato contiene l'elettronica di controllo simile a quella di un buon DSP con sole uscite pre da 250/300 Euro. E consente molte configurazioni, dato che ha 6 canali in ingresso e 9 in uscita, utilizzabili a piacimento e 4 amplificatori incorporati, utilizzabili su uno qualsiasi dei 9 canali, anche a ponte a due a due. In pratica è come avere un DSP pre e 4 amplificatori mono, che puoi collegare come vuoi.
Ad esempio: due canaali sul front, per pilotare un 2/3 vie tagliato in passivo, due canali in mono (150 W RMS su 4 ohm) per pilotare un sub. Oppure i 4 canali come ho fatto io, rinunciando agli INUTILI E DELETERI POSTERIORI, per pilotare il 2 vie in attivo, con amplificazione esterna per il sub. Oppure, i 4 canali su front e rear, se volessi semplicemente incrementare la potenza sull'impianto originale, magari aggiungendo un Sub con amplificazione esterna.
Tutto questo, mantenendo la configurabilità futura di tutte e 9 le uscite pre. E avendo a disposizione un ingresso analogico per un player esterno (i 2 canali che rimangono dei 6 in ingresso) e uno digitale (max 96 KHz 24 bit), se il player esterno ha l'uscita digitale.
Ah.. Il DSP in questione offre tagli di frequenza per i filtri pa/pb a 6/12/18/24 db/ottava, con FC a piacere; equalizzatore parametrico a 10 bande su ognuno dei 9 canali, ritardi temporali su ognuno dei 9 canali, accende gli ampli esterni da se, con temporizzazioni varie, commuta automaticamente gli ingressi se stai usando l'aux e arriva una chiamata sul viva vice del sistema originale, eccetera, eccetera, eccetera.
Si programma con un PC dalla porta USB.
Sostanzialmente, non c'è nulla da inventare. Come diceva Dude.
Il mio ampli-DSP è una delle tante offerte simili del mercato. Consente un salto di qualità che nemmeno immagini e costa sui 500 Euro. Più un altro centone, se decidi di usare in futuro gli ingressi ausiliari e ti serve per forza il comodo controller esterno, altrimenti ovviabile, con qualche configurazione "furba".
Il mio, esiste con 4, 5, 8 canali amplificati in classe D, che suonano sorprendentemente bene e forte, meglio dei miei ampli vintage di classe media in classe AB, per capirci. Per il contesto, ovvero l'uso della sorgente di serie, risolve con poco spazio e relativamente poca spesa. Ed aggiunge una versatilità ed espandibilità da paura.
Chiaro che se il tuo intento è di fare un super impianto, allora ci sono molte altre cose da dire e altri prodotti davalutare, come un DSP che lavori a maggior risoluzione (la serie AP lavora a 48 KHz/24 bit). Ma la seconda sorgente, collegata in digitale, diventa obbligatoria perchè crrte raffinatezze abbiano senso.
Ma se devi per forza rimanere in predisposizione e conservare la ripristinabilità dell'auto, quelle che ruotano intorno ad apparecchiature di questo tipo sono LA SOLUZIONE.
Dovresti andare ad ascotare qualcosa presso qualche installatore o qualche eventuale vicino di forum. Io, nel caso, sto in provincia di Ferrara.
Ciao!
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massi131 ha scritto:se hai l idea di mettere multiamplificazione e dsp vedi l Helix P SIX DSP MK2. Lo metti sotto il sedile e piloti tutto con dsp incorporato...quello che vorrei fare io!
questo lo farò in futuro.. grazie per l'idea comunque, anche perché di dsp ne so poco.
Hai la mito?
PS intanto come kit frontaler pensavo di stare sui focal 165KR se li trovo usati. l'idea è di cercare e montare questo kit intanto, dovrei ottenere già un primo step di miglioramento audio. Poi cerco di capire quanto la cattiva inclinazione dei tweeter influenzi la scena audio. Vorrei evitare di fare modifiche ai montanti.. potrei anche accontentarmi
non ho la minima idea comunque di come smontare il montante e che tweeter di serie monta
La portiera la smonti facilmente, solite manovre, nessun problema.Per il montante se ci fai caso segue un profilo a curva verso il vetro, devi intanto velocemente liberarlo dalla tenuta dell'imperiale, e dopo averlo staccato,se ricordo bene ma non vorrei dirti sciocchezze(lo vedi appena poi scosti il montante, svitare un pernetto che tiene l'air bag, poi devi solo sfilarlo.Sarebbe simpatico ed anche non difficile montare il tw in una calottina tonda in modo che andresti solo a fare il foro dove e' ora installato il tw originalem in modo da trovare cosi' poi il giusto orientamento.
il montante della mito è completamente ad incastro. Per toglierlo devi staccare la guarnizione, per la parte che ti serve a smontare il montante, che si infila nel telaio e che "unisce" il cielo del veicolo( per una piccola parte) e che "cammina" parallela al montante stesso.
Dopo devi solo "tirare via" il montante dai suoi incastri (al primo tentativo potranno sembrare duri.. ma con un pò di pazienza se ne vengono) e fai attenzione che alla base del montante c'è un'aletta che si incastra nel cuscrotto.
Il tweeter installato è praticamente incastrato dietro alla parte grigliata del montante e non pensare che sia qualcosa di "esoterico"
se vuoi qualche spunto puoi dare un'occhiata al mio thread oppure scrivermi in pm
grazie a tutti per le risposte. Allora vediamo in effetti di pianificare e spiegare più in dettaglio cosa cerco e cosa già ho.
Possiedo tutti i componenti che avevo sulla clio, quindi quello che ho scritto in firma, più ovviamente cavi di alimentazione, amplificazione e RCA.
volevo procere per step per un fattore di costo e tempo, utilizzando l'amplificatore STEG che già possiedo...
Il fatto di avere però una sorgente così "complessa" incasina un po' le cose...
la uconnect quindi NON ha uscite di segnale, ho capito bene? devo generare il segnale a basso livello dalle uscite amplificate sullo spinotto ISO? :(
per quanto riguarda il kit anteriore, se non voglio modificare l'impianto originale dovrei agganciarmi agli ISO in plancia... ma come faccio con il crox?
Lo stesso vale se volessi tagliare in attivo... il tweeter di serie è tagliato con un condensatore?
cioè devo capire come eventualmente passare i fili...
Facciamo così, dato che questo impianto è sicuramente più complesso di quello che avevo sulla clio, vi dico a spanne cosa vorrei fare e il budget e mi consigliate la configurazione più opportuna considerato anche che non voglio fare modifiche invasive all'impianto della mito.
budget totale dei componenti: starei sui 1000 euro al massimo, ma come dicevo vorrei andare per gradi...
kit frontale già pensavo appunto al focal 165kr.. che sia tagliato in attivo o passivo lo deciderei in base alla complessità di montaggio crox/passaggio dei fili/costo...
con i dsp non ho esperienza. Stavo anche pensando che potrei usare dei singoli moduli di amplificazione alimentati da un convertitore DC-DC duale (per altro ne possiedo già uno).
subwoofer... sarà la parte più divertente, volevo costruire il box in modo da ottimizzare il volume del bagagliaio.
eviterei di collegare il kit posteriore.
Quindi, potrei usare lo STEG in configurazione 2x75 W + 350 W sul subwoofer alimentato da un DSP, oppure usare un DSP con un canale per ogni modulo di amplificazione.
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- subwoofer ed eventualmente woofer in fase di studio
Di fondo sono d'accordo con gli altri e con gli step suggeriti, io partirei però dall'insonorizzazione, così puoi renderti conto meglio del lavoro più rognoso, che prevede anche supporti per gli altoparlanti o il passaggio di cavi, e comunque per me quello dell'insonorizzazione è sempre il primo passo, dopo la progettazione intera ovviamente.
Poi, finchè si dirà che il "fronte posteriore" è inutile e deleterio a prescindere io sarò quello che contesterà questo fatto, peraltro molto soggettivo.
Di certo è un'aggiunta che deve essere ben studiata e che abbia dei compiti ben precisi, altrimenti si che può diventare deleteria, ma come per ogni altra cosa.
Che tu abbia già componenti in casa è un vantaggio, ma per delineare fin da subito la strada migliore direi di partire dall'ottenimento del segnale a basso livello dalla tua....sorgente.
E già hai un bel daffare..
"alta fedeltà" è un termine di marketing e un terreno di scontro.
"my - fy" è libertà di pensiero, il miglior compromesso per ognuno e rispetto per ogni appassionato di musica.
La "hi - fi" d'élite non esiste.
Allora stavo riflettendo sul fatto che, visto che prendo un DSP e non ho uscita preamp... tanto varrebbe in effetti avere un DSP amplificato multicanale e tagliare in attivo il kit frontale.
DSP 4 canali + uscita rca per subwoofer --> amplificatore classe D per il sub.
Potrebbe essere un buon compromesso che dite?
PS:
@ozama io ho studiato ingegneria a ferrara! lavoro a legnago, ma se passo di lì ti scrivo in privato... ascolto sempre volentieri un impianto car audio
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"alta fedeltà" è un termine di marketing e un terreno di scontro.
"my - fy" è libertà di pensiero, il miglior compromesso per ognuno e rispetto per ogni appassionato di musica.
La "hi - fi" d'élite non esiste.
per quanto riguarda il tweeter c'è, come sempre, un condensatorino per tagliarlo visto che è collegato in parallelo al midwoofer (l'iso della tua sorgente ha 4 uscite per gli altoparlanti e quindi per il fronte anteriore escono solo il front left ed il front right)
concordo con il discorso dell'insonorizzazione. Io stesso l'ho fatta, purtroppo, in ritardo ed i benefici ottenuti sono stati tangibili... non è un lavoro impossibile (i fori di servizio sono abbastanza ampi e l'alzavetri non crea grossi fastidi) ma calcola che se ne và una buona giornata a sportello per un lavoro fatto correttamente sia sulla portiera che sulla cartella.
per il resto ho visto che ci sono buoni propositi e bei prodotti da installare.
Caspita! Siamo piuttosto vicini!
Puoi contattarmi quando vuoi, e ti farò sentire e vedere cosa si può fare con un DSP amplificato da 500 Euro e un po' di materiale di ricupero. Poi, decidi tu, anche in base agli ampli che già hai.
Sul procedimento, anche io partirei dall'aprire le porte e valutare rivestimenti e passaggi.
Io ti consiglio di fare tutto in attivo. Assolutamente. Soprattutto se rimani in predisposizione con gli altoparlanti. Riuscirai ad ottenere un miglior compromesso, senza impazzire con il saldatore.
La Mito, che io non ricordo di aver mai visto dentro, ha la base della Grande Punto e della Opel Corsa. Queste due auto hanno i passacavi a connettore e non si riesce a passare fili "al volo". Bisogna procurarsi i fast-on maschi e femmina da crimpare sul cablaggio aggiuntivo che vuoi inserire e da incastrare nelle posizioni libere del multi connettore. A meno chè la tua auto, magari di ultima generazione, non sia differente. Comunque, si fa tranquillamente eh.. i fast-on adatti, li puoi acquistare da qualche installatore o elettrauto, senza andare in una ricambistica che li vende magari in sacchetti da 50 e non sa esattamente che modello ti serve. Poi serve una pinzetta da fast-on a crimpare (NON quella a schiacciare per i capicorda colorati) da brico.
C'è da dire una cosa: le due auto in questione, hanno il tweeter in una posizione oscena: una griglietta nella maniglia per aprire la portiera. Troppo bassi per suonare, secondo me (io ho una Punto 2014, oltre alla Panda, e la situazione è questa). Se la tua Mito ha i tw a montante (o comunque, non nella porta), puoi prendere i fili del fronte anteriore dalla predisposizione, staccare la spina ai tw originali e portare un cablaggio nuovo nella zona del tweeter, senza tagliare nulla. Il condensatore è montato sicuramente nel supporto del tw. I woofers sono diretti. I fili originali sono un po' sottilini per un woofer. Tuttavia, tutto è "un compromesso". E ci sono problemi peggiori da risolvere per primi. Soprattutto se lasci i tw in basso e arretrati dove sono da me. Si può sempre aggiungere il cablaggio successivamente, se se ne sente la necessità (scarso smorzamento e controllo, ad alta potenza, ad esempio, ma siamo già ad uno step molto avanti..). Intanto parti con gli ascolti.
Sugli altoparlanti posteriori, io li lascerei li, staccati. Se monti un DSP con le possibilità del mio, sfrutterei le uscite posteriori della radio con lo stesso, per "indirizzarle" al sub. Così da poterne regolare il livello con il fader. A meno che non hai dei "suoni di sistema" da riprodurre (non credo sia il tuo caso) o il sensore di protezione sulla sorgente (questo è molto più probabile). Nel caso, li dovrai lasciare collegati alla stessa, tenendo il fader tutto su front. I suoni di sistema (navigatore, sensori parcheggio, eccetera) li sentirai lo stesso (perchè fanno eventualmente capo ad altro ingresso, che arriva diretto sui finali) e la radio, all'accensione, sentirà la bassa impedenza degli altoparlanti (che non può assicurare un'interfaccia o un DSP) e non andrà in protezione, rimanendo muta. Col fader tutto al front, non disturberanno.
La mia Panda con sorgente Uconnect DAB, eccetera, non soffre del problema. Ma altre sorgenti Uconnect so che lo hanno. In ogni caso, si risolve. Vedremo come, se hai il problema. In funzione di cosa monterai (interfaccia o DSP, e quale eventualmente).
Fatti sentire, se vuoi. O un fine settimana o una sera dopo cena, non è un problema. Basta organizzarsi. Poi ti passo il cell in MP, così ci whatsappiamo. Ci si può trovare a metà strada, magari per un caffè o una pizza.
Ciao!
Sorgente: Pioneer DEH X8500 DAB modificata con sovra campionatore 24/48 ed uscita SPDIF ottica sotto controllo volume da Etabeta.
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La mito se non erro li ha già a montante. In portiera per non rischiare dispersioni o corti io passerei con i fili senza giunte, io ci sono passato (opel corsa D) con 1 coppia di 2.5mm 1 coppia di 1.5mm e 1 coppia da 1mm (non erano tutti per l'impianto audio), certo ci vuole una calma e pazienza infinita, ma si può fare.. passare una sola coppia per i wf non lo vedo un lavoro troppo difficile.
Sulla Panda c'è il connettore, ma si passa anche di fianco. Sulla Punto, mi pare di no. Ci ho guardato una volta. Ma poi non ho fatto nulla e non ricordo. Certo, potendo, è sempre meglio!
Ciao!
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Ciao a tutti, è da un po' che voglio farmi l'impianto audio sulla mia mito, ma ogni volta desisto perché non so da che parte cominciare per far passare i cavi. Volevo intanto creare la predisposizione dei cavi.
La mia idea era quella di portare nel baule il cavo di alimentazione, i doppini di potenza provenienti da tweeter e woofer (pensavo di mettere un semplice kit frontale e tagliarlo con il dsp) e i doppini di segnale provenienti dalla sorgente (tengo quella integrata di serie).
pensavo quindi di sostituire woofer e tweeter, tagliarli con un dsp e usare il mio vecchio STEG per amplificarli. Eventualmente aggiungo sub con relativo ampli
C'è qualcuno che l'ha già fatto su questa macchina o macchine simili e può darmi qualche dritta? thx
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