Harman Kardon ca260 morto

[smatty83]

Purtroppo confermo I 56 ohm sia a scheda alloggiata che a scheda sollevata, sarebbe stato troppo semplice, il problema sta altrove mi sa, ed è la stessa cosa che faceva prima di cambiare tutti i condensatori e ripassare quelle saldature che mi sembravano danneggiate. Residui di lavorazione non dico che lo escludo al 100% perché non si sa mai, ma, prima di rimontarla, ho passato un pennello per pulire il più possibile la scheda dal liquido lasciato dai condensatori piscianti e soffiato con il compressore per togliere qualche eventuale residuo. Ovviamente la certezza non c' è mai. Sabato, se riesco con i tempi, vedo di fare qualche misura e di capire qualcosa in più seguendo lo schema, il fatto che sia tornato esattamente come prima di essere ricappato mi fa comunque pensare ad un' altro possibile falso contatto.

[smatty83]

Rieccomi qua, oggi, preso dallo sconforto, ho deciso di fare una cosa drastica: dissaldare tutto e risaldare ad oltranza (ovviamente escludendo ciò che avevo già trovato di sospetto) beh, partendo dal lato connessioni, arrivando al lato opposto ho rifatto praticamente tutto e, verso la fine, cosa trovo?? Una saldatura crepata sul piedino centrale del Q9 che mi era scappata! rifaccio quella e, per concludere il lavoro, rifaccio anche tutte le altre, riprovo la scheda e via, il finale si accende e suona. Quella maledetta non l' avevo proprio vista (a mia discolpa posso dire che ho rimontato al tavolo la mia mega lampada con la lente che era ancora imballata dal trasloco e, fino ad ora, mi facevo luce con una pila del lidl appoggiata al tavolo o tenuta in mano). Comunque, rimontata la scheda nello chassis, avvitati i transistor con la nuova pasta termica e tutto sembra funzionare a dovere. Ora non rimane che mettere mano all ' altra metà anche se ho quasi paura di sbilanciare un equilibrio

[Etabeta]

Bene! Sono felice per te, dai che il peggio è passato
Come ti dicevo le saldature sono un punto debole di queste elettroniche, queste come tante altre, che utilizzano pcb monofaccia, decisamente più fragili e inclini alla rottura rispetto ai pcb con fori metallizzati.

[smatty83]

Pensavo che questo post sarebbe stato quello conclusivo, ho sostituito tutti i condensatori della seconda scheda compresa la schedina con il selettore mono/stereo, cambiato la pasta, pulito i selettori, fatto il lavoro della controreazione, rimonto tutto felice, do corrente, segnale e..... Ancora come prima : si accende, suona qualche secondo e poi muto. Spia della protezione spenta, l' assorbimento crolla da circa 2A a 0. Comincio a faticare a capire cosa succeda. Mi è venuto il dubbio che ci sia qualche componente che, quando viene scaldato, funziona correttamente, perché, dopo aver rifatto tutto il lavoro di risaldatura, il finale funzionava...... Boh

[Etabeta]

In situazioni come queste è indispensabile (a meno di entrare in un loop infinito di tentativi e smontaggi/rimontaggi) procedere con metodo per individuare con certezza la/e causa/e del problema.
Fortunatamente il service manual di questo ampli è ben fatto (lo schema riporta anche le tensioni di riferimento ed è presente anche lo schema funzionale con la descrizione del funzionamento).
Il consiglio che posso darti è partire dalla scheda alimentazione.
Come primo step io controllerei (con oscilloscopio) il funzionamento dell'oscillatore (pin 6 IC3) quindi le uscite di IC4 pin14 e 15, flip-flop che pilota a sua volta le porte nand 3 e 4 di IC1 che a sua volta pilota Q10,11 che pilotano a loro volta i driver Q12-15 che pilotano i bjt di potenza Q18-23 che, infine, pilotano il primario del trasformatore.
Nota che la linea alimentazione che va agli integrati cmos (IC1,3,4) fa capo al punto marcato "A" nello schema (5.3V) attivo quando è presente il remote (tramite Q1,Q2) a prescindere se è attiva o no qualche protezione. Per cui quantomeno (con remote attivo e naturalmente anche positivo alimentazione presente) a prescindere da tutto dovresti poter vedere le due onde quadre (0-5V a 22kHz, in opposizione tra loro) sui pin 14 e 15 di IC4, se non sono presenti allora devi controllare che sul pin 6 di IC3 sia presente onda quadra 44kHz (che appunto pilota IC4).
Fatto ciò (se tutto è ok) allora devi controllare il circuito driver del primario trasformatore.

Per ora mi fermo qui, evito di elencare tutte le altre successive possibili combinazioni di guasto (non è il caso che riscriva io il service manual), comunque, come ho scritto prima, è indispensabile effettuare delle verifiche circostanziate, agendo su una sezione alla volta.

[smatty83]

Il problema ora diventa proprio la mancanza dell' oscilloscopio, che non ho mai avuto purtroppo, vediamo se misurando qualche tensione riesco ad arrivare a qualcosa, sul service da la tensione sui vari rami, qualcosa sì dovrebbe riuscire a capire. Peccato, sembrava quasi fatta, la luce infondo al tunnel si è rivelata un treno purtroppo.

[smatty83]

Allora, tornato dal lavoro stasera ho sfilato la scheda di nuovo, do corrente per misurare e niente, finale morto completamente, non da segni di vita. Mi metto a guardare la scheda lato componenti con la lente e vedo una cosa sospetta: una resistenza (r30) sembra avere una microfrattura sulla giunzione tra piedino e resistore... Avvicino il puntale del tester è vedo che, in effetti, si muove.... Il piedino è mangiato dall' ossido. Vuoi vedere che qualche altro componente ci ha lasciato le penne?
A questo punto mi chiedo se sia il caso di fare una sostituzione a tappeto anche dei resistori che sembrano avere qualcosa di sospetto, tanto ormai qua, tra un po', sostituisco tutto l' interno

[Etabeta]

E' chiaro che vista la situazione in cui hai trovato questo ampli è oltremodo necessario (ma questo proprio come "step zero") unitamente alla verifica di tutte le saldature anche quella di componenti che presentano segni di ossidazione,
questo proprio per non dover poi procedere più volte a verifiche e interventi successivi.
Non penso sia necessario sostituire tutte le resistenze, però dove hai già notato segni di ossidazione/corrosione (dovute allo sversamento di elettrolita) è bene che controlli l'integrità dei componenti (tutti naturalmente, non solo le resistenze).

Quella resistenza è R3, 4.7kΩ, guardando lo schema puoi appunto vedere che se si interrompe allora il transistor Q1 non può essere polarizzato (dando tensione al remote) e quindi è chiaro che l'ampli non può accendersi.

[smatty83]

Avevo misurato quelle che sembravano avere segni sospetti e mi davano il valore dello schema (non ho provato ovviamente tutte le resistenze ma quelle che ad occhio potevano aver risentito del versamento di liquido) mi sa che questa non l' avevo vista (operazione fatta sempre prima del rimontaggio della famosa lampada con lente, quindi con torcia led), poi, vedendo che si accendeva e suonava non mi son più posto il problema di ricontrollare. Visto che questa è scappata non è da escludere che sia sfuggito altro, quindi urge un ricontrollo fatto come si deve, giusto per non trovarmi a rimontare di nuovo tutto e a dover riaprire ancora. Io cambierei tutte quelle che presentano segni di ossido e annerimento e via, tanto male non può fargli.
Sì sì, ho visto dallo schema che la R3 si occupa di quello, può essere che, essendo praticamente appoggiata, andasse ad intermittenza e che facesse da collo di bottiglia. Vediamo sostituendola cosa succede
Anche r4 non sembra particolarmente in forma, mi chiedo dove avessi gli occhi quando ho controllato.

[smatty83]

Cambiata la resistenza, ancora nessun segno, però, mi accorgo che, picchiettando con il dito su q1 l' ampli si accende e si spegne.... Che faccio, ovviamente dissaldo q1 e..... Piedino marcio pure lui. In pratica sta diventando polvere questo finale.

[max1974]

Dai che sei sulla strada buona.

Ma poi una bella lavata alla scheda l'hai data?
In modo da rimuovere eventuali altri ristagni di elettrolita in giro.
Vedo tanto nero nei fori del pcb. Non vorrei fosse appunto elettrolita che ristagna e ti potrebbe causare altri problemi in futuro.

[smatty83]

Qua sembra di fare un passo in avanti e 5 indietro, secondo me, dove tocchi c' è un problema, però spero di chiuderlo al più presto, sai quando dicevo nell' altro post che mi era tornato l' entusiasmo di recuperare anche lo zapco? Ecco, sparito l' entusiasmo
Ho usato l' alcool isopropilico spray con uno spazzolino/pennellino, in quella zona è rimasto un pochino zozzo, si vede che non è riuscito a togliere proprio tutto tutto, pensa che ho messo la scheda di traverso appoggiata ad uno scottex mentre spruzzavo e spennellavo e, alla fine, era marrone, credo di non aver mai visto un finale così sporco, tra ruggine delle viti, liquido sparso in giro, ecc....
Una volta sistemato mi piacerebbe cambiare anche la morsettiera degli altoparlanti, perché hanno spezzato le alette che separano i morsetti, incollato con la colla a caldo una piastrina di un morsetto ed, ovviamente, messo delle viti a caso. Le viti della morsettiera di alimentazione completamente spanate (mi chiedo con cosa le abbiano tirate, forse con un trapano ma con la punta del ferro). Sono riusciti a spanate anche le un paio di viti che fissavano la scheda dei finali allo chassis (probabilmente hanno tentato uno smontaggio ma poi si sono resi conto della complessità della cosa).

[smatty83]

Non l' ho ancora buttato via eh, è solo che mi son preso una pausa da lui prima di defenestrarlo e mi sono dedicato all' altro rottame che mi toglie il sonno, giusto per rilassarmi

[smatty83]

Buonasera, allora, dopo mesi ho deciso di riprendere in mano il cadavere e di capire cosa farne, ho collegato tutto ed ho fatto una scoperta:
Ai capi di D7 ho una tensione di 5V. Decido di controllare il diodo, lo levo e, per errore, do corrente dimenticandomi che l' hk rotto fosse collegato (ho collegato il mio secondo hk per fare qualche misura in contemporanea e cercare di capire qualcosa in più) fatto sta che, senza il diodo l' ampli rimane acceso correttamente. Vado a misurare sul piedino 3 dell' IC1 e scopro che i 5v arrivano proprio da lui, quindi comincia a venirmi il dubbio che il problema sia lì intorno, spero proprio non nell' IC1.

[Etabeta]

Buonasera, allora, dopo mesi ho deciso di riprendere in mano il cadavere e di capire cosa farne, ho collegato tutto ed ho fatto una scoperta:
Ai capi di D7 ho una tensione di 5V. Decido di controllare il diodo, lo levo e, per errore, do corrente dimenticandomi che l' hk rotto fosse collegato (ho collegato il mio secondo hk per fare qualche misura in contemporanea e cercare di capire qualcosa in più) fatto sta che, senza il diodo l' ampli rimane acceso correttamente. Vado a misurare sul piedino 3 dell' IC1 e scopro che i 5v arrivano proprio da lui, quindi comincia a venirmi il dubbio che il problema sia lì intorno, spero proprio non nell' IC1.

Ciao,
guardando lo schema (come sempre è essenziale analizzarlo bene e con calma), il diodo D7 ha l'anodo collegato all'uscita della porta logica NAND che è attiva alta (a circa 5V~5.3V come da tensione alimentazione di tutti i circuiti logici di questo ampli vedi uscita regolatore a zener siglato "A") e il catodo che è collegato (partitore R8,R9) al transistor Q4 che a sua volta (ecc.. ecc.. omissis) ha lo scopo di inibire (in caso di innesco di protezione termica, sovratensione, bassa impedenza) i driver del circuito che pilotano il trasformatore (e quindi disattivare l'alimentazione della sezione driver e finali di potenza).
Il diodo D7 è necessario per evitare che il condensatore C18 (ce funge da circuito di filtro/ritardo) si carichi direttamente attraverso l'uscita della NAND (pin 3) quando questa va a zero.
Fatta tutta questa premessa, tenendo presente che l'uscita della NAND (pin 3 di IC1) in condizioni normali (ovvero nessuna protezione innescata) è a livello zero, se tu invece hai riscontrato che il pin 3 è a 5V (quindi appunti livello alto) ciò significa che che una o più protezioni innescate (devi quindi risalire a monte e capirne il motivo).
Chiaro che se rimuovi D7 allora "togli di mezzo" l'uscita del circuito di protezione, e forzi l'attivazione dell'alimentazione pwm e l'ampli si accende, devi quindi verificare perchè la protezione è attiva, se per anomalia del circuito di protezione stesso o invece perchè c'è effettivamente un innesco plausibile (vedi linea "PROTECT" e protezione termica).
La verifica del buon funzionamento di IC1 (in particolare della porta che pilota l'uscita 3) è presto fatta andando a vedere i livelli sui pin 1 e 2 (è una porta NAND per cui se uno o entrambi i due ingressi, ovvero pin 1 e 2, vanno a livello basso 0 l'uscita pin3 va a livello alto, quindi da lì puoi capire se il problema è IC3 guasto o invece appunto c'è una protezione innescata (e se così è devi naturalmente caprine il motivo).

Comunque, se occorresse, IC1 (MN4011) è sostituibile con un CD4011 di facile reperibilità (sono comuni integrati con porte logiche cmos, la sigla MN era quella usata a suo tempo da Panasonic/Matsushita).

Spero di averti dato qualche spunto utile, purtroppo ho davvero poco tempo a disposizione ma, nel limite del possibile (come sto facendo in questo momento) cerco di dare il mio piccolo contributo.

[smatty83]

Grazie mille, altro che piccolo contributo, lo stai praticamente riparando in remoto

[smatty83]

Allora, ultimo aggiornamento, sostituito l' IC1 e l' ampli sembra funzionare, ha suonato per mezz' oretta a ponte, domani lo rimonto completamente e vediamo se è tutto a posto, speriamo bene.

[smatty83]

Allora, posso affermare con gioia che l' Harman Kardon è tornato a vivere!!!
Oggi ho fatto la prova definitiva e funziona senza alcun problema.
Grazie ancora ad Etabeta per la pazienza, per il supporto e per l' aiuto. È stata dura ma ce l' abbiamo fatta!
Ps
Sotto al ca260 c' era un pezzo di gommapiuma spesso circa 2cm che lo disaccoppiava dal Phoenix Gold, prima che pensiate che sia completamente matto

[Etabeta]

Bene!
Sono felice per te

[smatty83]

È stata quasi una gestazione ma alla fine ce l' abbiamo fatta