Impianto Fiat Panda 2013 in lavorazione

[giovaaass]

Beh, ci sono i normali settaggi di un crossover, se selezioni la modalità X Over 3 way. Frequenze dei passa alto (HPF) e passa basso (LPF) e le relative pendenze (slope) a 6, 12, 24 db/ottava..
Quante uscite pre hai? Perchè nell’ultima schermata hai visualizzato le uscite altoparlanti, dove, come in Pioneer, le uscite “front” diventano I woofers (o midrange) e le uscite “rear” diventano i tweeters.
Ma hai anche le corrispondenti uscite pre?
Ciao!

ciao! di uscite pre ne ho 2, una “sub” e l’altra “front”, però ho notato una stranezza della mia sorgente riguardo alle uscite pre perché il mio modello sul manuale ne ha solo una e il modello superiore ne ha 3 (kdc-bt630u) ma penso che con il crossover impostato su 3 vie la configurazione delle pre non cambi, attualmente le uso entrambe

[ozama]

In realtà, se le uscite pre sono ricavate (come dovrebbe essere..) dopo i filtri/volume/fader/eccetera e prima del finale di potenza interno, l’uscita pre “front”, in modalità “3 way” potrebbe riprodurre le uscite “midrange”. È necessario che verifichi bene il menú della tua radio se permette effettivamente l’attivazione “3 way” o solo “2 way”. E cosa esce dal pre “front”, in caso di “3 way”.
Ciao!

[giovaaass]

In realtà, se le uscite pre sono ricavate (come dovrebbe essere..) dopo i filtri/volume/fader/eccetera e prima del finale di potenza interno, l’uscita pre “front”, in modalità “3 way” potrebbe riprodurre le uscite “midrange”. È necessario che verifichi bene il menú della tua radio se permette effettivamente l’attivazione “3 way” o solo “2 way”. E cosa esce dal pre “front”, in caso di “3 way”.
Ciao!

Ciao! Da quanto ho capito l’uscita pre front dovrebbe diventare mid-woofer con il crossover a 3 vie, boh
Grazie per la risposta!

[ozama]

Beh, nel caso, puoi usare un amplificatore a 4 canali, due per i woofers, collegati all’uscita pre “ex front” e due all’uscita “sub”. E collegare I tweeters direttamente alla radio, all’uscita amplificata “rear”.
In questo modo puoi usare il crossover elettronico DSP interno alla radio per amplificare in attivo tutto il sistema e puoi operare con i ritardi temporali separatamente su ogni canale e regolare il livello di ogni singolo altoparlante separatamente.
Di sicuro non è come usare un vero DSP con settaggi molto più raffinati. Ma meglio che usare il crossover passivo generico fornito con il kit due vie anteriore e più versatile di un crossover elettronico tipico di un amplificatore, nel quale quasi mai puoi regolare il livello della via destra rispetto alla sinistra (fondamentale più che della regolazione continua delle frequenze di crossover) e nel quale non ci sono i ritardi temporali (fondamentali pure loro se vuoi un sistema a punto in generale).
Usando i ritardi temporali, puoi anche in gran parte sopperire alla mancanza della regolazione continua della fase che talvolta trovi per il sub, negli ampli con crossover. Anche se non si tratta proprio della stessa cosa.
Accertati che ci sia e sia attivabile davvero la modalità “3 way”. Nel caso, con un solo ampli a 4 canali puoi mettere assieme qualcosa di valido, come primo approccio
Ciao!

Nota:
Il crossover passivo generico di un kit è studiato per le caratteristiche fisiche degli altoparlanti e progettato ipotizzando un posizionamento degli stessi “standard”, che non corrisponde MAI ad una situazione REALE.
Si parla di CENTIMETRI, quando si tratta di modificazione del suono nel punto dove i due altoparlanti lavorano assieme, ovvero dove si INCROCIANO sfumandosi l’uno nell’altro.
Con un crossover generico - pur se studiato dal produttore del sistema - essendo che non è mai anche il “produttore della tua macchina”, né quello che determina la posizione delle predisposizioni (ma nemmeno sa dove posizioni il sedile per guidare..) ti ritrovi SISTEMATICAMENTE con le fasi SBALLATE e le somme INCOERENTI). Quindi, buchi e picchi di risposta, tra l’altro molto diversi tra canale destro e sinistro, dato che distanze dalle orecchie ed angoli di emissione sono tutti differenti.
Al massimo, nei crossover più “sofisticati”, hai la regolazione del livello delle vie alte. Che non è di per sè sufficiente a sistemare le cose, anche se in un sistema senza pretese possono grandemente ridurre certi fastidi.

[giovaaass]

Grazie! Si mi accerterò dell’esistenza del crossover a tre vie, inoltre io ho 2 ampli attualmente, uno per il sub e uno a 4 canali per gli altoparlanti di cui uso solo due uscite, inoltre la sorgente ha anche la possibilità di invertire la fase del sub, cosa che a quanto ho capito su internet dovrebbe essere una specie di ritardo in risposta rispetto ai woofer, e si sente eccome, anzi è quasi fastidioso quindi l’ho lasciata normale anche perché non si può regolare in modo preciso. Comunque vedrò meglio, anche perché ricordo che la sorgente con le sue uscite non suonava comunque malissimo anzi era anche abbastanza forte quindi per i tweeter andrebbe più che bene! Ciao

[ozama]

Diciamo che hai modificato la fase di 180 gradi, invertendo la polarità. E questo ha fatto bene al suono, come spesso succede.
È un concetto complicato da spiegare.. E spesso le spiegazioni sono troppo semplicistiche, rispetto alla realtà.
Sostanzialmente, la fase è una grandezza che è legata al tempo ed alla frequenza, ed è abbastanza “fluida” nello scostamento. Non è solo 0 gradi o 180 gradi. Cambia da 0 a 360 gradi ed anche oltre e più volte, nella risposta di un impianto che va dai classici 20 Hz a 20.000.
Se tutto fosse emesso da un’unica fonte, il cervello non percepirebbe nemmeno questa “fluidità temporale” del segnale. Ma quando segnali uguali sono emessi da due sorgenti che non sono in fase tra loro, si creano cancellazioni e somme, in funzione della differenza di tempo con cui sono riprodotti i segnali. La fase infatti è un movimento del segnale audio sull’asse del TEMPO.
Tu hai I woofers vicini ed il sub lontano. Già questo comporta che il segnale del sub “arriva dopo” quello dei woofers, nella sua interezza. Poi ci sono i filtri passa basso e passa alto che hai messo al sub ed ai woofers, che anch’essi modificano la fase di 45 gradi ogni 6 db/ottava di pendenza di attenuazione. Poi ci sono le risposte stesse degli altoparlanti, che sono differenti in fase per via della loro costruzione e del “carico acustico (l’aria che tirano e spingono che hanno intorno)”.
La somma di tutti questi fattori fa sì che nel punto dove I woofers ed il sub “lavorano assieme” sfumandosi l’uno negli altri, i tre segnali non siano perfettamente sincronizzati. Sono, appunto, SFASATI TEMPORALMENTE.
Per sistemare le cose, o, meglio: “migliorarle”, bisogna talvolta invertire la polarità di una delle due vie, già quando emettono dallo stesso punto. Se poi ne hai una a 80 cm dalle orecchie (il woofer sinistro, per esempio) ed una ad 1 metro e mezzo (il sub nel baule), è cosa abbastanza normale dover intervenire come hai fatto tu, per migliorare la risposta nel punto dove finisce il sub e cominciano I woofers.
- I “ritardi temporali” che dovresti avere sulla radio nella sezione crossover, che sono una delle classiche funzioni dei DSP audio, servono proprio a fare in modo che la musica arrivi - dove sei seduto - , allo stesso tempo, anche se è emessa da 5 altoparlanti tutti posti a distanze diverse.
- La possibilità di invertire la polarità, invece, solitamente ti è data come opportunità per compensare la diversa pendenza dei filtri che talvolta va impostata anche per rispettare la capacità elettromeccanica degli altoparlanti usati.
Per esempio: per ottenere il massimo dai woofers anteriori, facendogli riprodurre le frequenze più basse possibili ma senza farli muovere forsennatamente a frequenze appena inferiori a quelle che possono ancora riprodurre, potresti dover impostare un passa alto (HPF) a 24 db per ottava di pendenza, per esempio a 60 Hz. Ovvero, a frequenza bassa, ma molto ripido. E questo filtro sfasa il segnale “in anticipo” di 180 gradi teorici: 45 gradi ogni 6 db.
Allo stesso tempo, per amalgamare la risposta correttamente tra woofers e sub, potresti dover impostare il passa basso del sub (LPF) a 18 db/ottava. Che sfasa il segnale “in ritardo” di 135 gradi teorici.
Sarebbero 90 gradi di differenza.. ma questo, aggiungi che le pendenze reali della risposta in frequenza che ottieni sui due fronti dell’incrocio, dipende anche da quella che avrebbero “liberi”, gli altoparlanti che vai a filtrare. Per cui non sarà MAI quella teorica. Specie per i woofers, che sotto i 60 Hz in portiera, solitamente crollano di loro, e quindi potresti ottenere una pendenza anche oltre i 36 db/ottava reali.
Poi ci metti che tra il woofer sinistro ed il sub cci sono 80 cm di differenza di distanza. Che dato che il suono viaggia a 343 m/s, aggiunge un ulteriore ritardo globale. Quindi un ulteriore sfasamento in ritardo. Idem per il woofer destro, che è più lontano da te, ma meno differente rispetto al sub.
In questo calderone di sfasamenti elettrici introdotti dai filtri; acustici, introdotti dagli altoparlanti; temporali, introdotti dallo spazio che separa le tue orecchie dagli altoparlanti coinvolti nell’incrocio woofer/sub, appare chiaro che poter cambiare la polarità di una delle due vie, comporta delle differenze sonore avvertibili e misurabili.
Cambiando la pendenza dei filtri e le frequenze di incrocio, potresti tranquillamente dover ripristinare la polarità diretta.
L’acustica è piuttosto complicata.. Quando fai le prove, tieni conto di questo.
Ciao!

[giovaaass]

ciao ozama, davvero grazie mille! Ora ho le idee più chiare
Comunque ho configurato il “dsp” della sorgente impostando la posizione di ascolto e la distanza degli altoparlanti anteriori e devo dire che è anche abbastanza preciso visto che le misure vanno a multipli di 2, e mi permette anche di impostare i gain
Inoltre ho verificato che fosse settabile il crossover a 3 vie e effettivamente lo è, funziona!! Ho provato l’uscita tweeter (rear amplificata) con gli altoparlanti 2 vie delle porte posteriori che avevo disabilitato col fader e sembra funzionare anche discretamente bene, quasi quasi glielo faccio un bel cablaggio diretto ai tweeter dei montanti
Ho comprato anche dei pannelli in plexiglas per tappare le voragini alle portiere che ovviamente piegherò a dovere con la pistola a caldo e rivestirò con butile, può andare?
Ciao

[ozama]

Per la radio, io ho una 2017 Lounge con la Uconnect (vedi mia discussione alle pagine iniziali) ma avevo speso 200 Euro in più (sul listino, poi scontato con i soliti finti sconti..) per mettere il DAB. Ho trovato tutti gli adattatori FAKRA su Amazon. Roba da 10 Euro cadauno.. A te serve quello per la FM con l’inietgore.
Anche quello lo trovi nella mia discussione. Poi ti serve un’antenna per il DAB, tipo quelle a vetro (attenzione a curare bene l’installazione..). Non so se vale la pena sostituire tutta l’antenna. Che comunque è abbastanza semplice. Si accede togliendo la guarnizione del portellone, i due tappi che fissano il cielo alla lamiera e arrivi senza smontare tutto.
I fili girano in basso, sul lato destro, perchè sopra ci sono gli AirBag a tendina. Occhio.
Per le chiusure nelle porte, direi di si.. Io ho usato alluminio da 1,5mm, perchè è più malleabile ed adattabile e non risuona in alto come il plexy sottile, ma anche il plexy potrebbe andare bene, se ben smorzato. Occhio che si spezza quando lo avviti, se esageri. E devi posizionare bene le guarnizioni in neoprene in modo che non stia a contatto con la lamiera. Sennó con i bassi poi è un concerto.
Per I tweeters, dato lo scarso impegno necesssario e dato che hai il crossover a 3 vie nella sorgente, ti consiglio di farlo, il cablaggio.
Non ho capito cosa regoli “a multipli di due” ..
Ciao!

[giovaaass]

ciao! Non ho capito a cosa ti riferisci nella prima parte della risposta, non ho parlato di antenne, fm e dab, anzi la fm la uso pochissimo
Forse ti sei confuso con dsp…chiamato così per dire, intendevo che ho configurato le distanze dei due altoparlanti anteriori sui settaggi dell’allineamento temporale digitale della mia sorgente, ora suona molto meglio
Intendevo che le distanze sono inoltre configurabili a multipli di 2 sulla sorgente, ad esempio 10, 12, 14…cm
Inoltre ok per i pannelli, stavo pensando per caso è buono usare il silicone per sigillare il pannello ai bordi? Grazie

[ozama]

Sai che forse ho i confuso due 3d? Qualcun altro mi ha chiesto per l’antenna DAB sulla Panda 2017 ed ho “fuso i 3d”..
Per i pannelli, con il silicone, se devi intervenire su un alza vetro, è un casino. Ti consiglio sigillante che rimane morbido. Ma i pannelli vanno anche avvitati eh..
io alla fine ho messo del neoprene in strisce adesive, ed avvitato tutto.
Ciao!

[giovaaass]

Sai che forse ho i confuso due 3d? Qualcun altro mi ha chiesto per l’antenna DAB sulla Panda 2017 ed ho “fuso i 3d”..
Per i pannelli, con il silicone, se devi intervenire su un alza vetro, è un casino. Ti consiglio sigillante che rimane morbido. Ma i pannelli vanno anche avvitati eh..
io alla fine ho messo del neoprene in strisce adesive, ed avvitato tutto.
Ciao!

immaginavo, tranquillo non fa niente
Comunque si, avrei intenzione di avvitarli (magari facendo i buchi per le viti sul plexi prima così non si spacca), mettere ai bordi il neoprene, e sigillare con il silicone per evitare eventuali sfiati d’aria, per ultimo un po’ di butile sul plexi e dovrei essere apposto, no? Se il silicone non va bene dovrei inventarmi qualcosa… grazie per i consigli, ciao!

[ozama]

Butile sia dentro che fuori, nel plexy..
Ciao!

[giovaaass]

buonasera a tutti! Finalmente oggi dopo tanto tempo sono riuscito a rimettere mano all’impianto audio della mia panda, non ho fatto molto ma mi sono tolto una bella rogna
Ho cablato i tweeter bypassando cablaggio originale e condensatore, collegandolo direttamente alle uscite amplificate della sorgente che, impostata in 3-way crossover, mi permette di utilizzare le uscite, normalmente dedicate agli altoparlanti posteriori, per i tweeter. Così attualmente ho i tweeter amplificati dalla sorgente, i woofer con ampli esterno, così come per il sub.
Devo dire che i risultati sulla qualità audio sono evidenti, i vantaggi sono molteplici tra cui controllo del crossover in digitale direttamente dalla sorgente (senza usare condensatori o crossover passivi), controllo fase e gain, per non parlare dei settaggi del digital time alignment disponibili per tweeter, woofer e subwoofer separatamente, insomma è proprio quello che mi serviva dato che il posteriore l’ho completamente scollegato
Altra cosa evidentissima è la qualità audio che, dopo aver “rifasato” tutto impostando la distanza di ogni diffusore, è migliorata soprattutto a volumi alti dove prima superata una certa soglia distorceva tutto poiché i tweeter erano collegati in parallelo con i woofer e filtrati dal semplice condensatore di serie
Ora si distorce comunque con il volume al massimo ma è molto meno rispetto a prima
Purtroppo non ho foto perché ho dimenticato completamente di farle, ma dopotutto è un lavoro semplice, la plastica del montante si smonta semplicemente rimuovendo un po’ la guarnizione della porta e facendo leva con un attrezzo, bisogna stare attenti a non rovinare il cielo però
Ultima considerazione, ho connesso i tweeter semplicemente saldando il nuovo cavo ai terminali poiché non avevo altri modi ma non penso sia un problema, no? Ovviamente ho isolato bene la piccola parte di rame esposto così da non toccare da nessuna parte, inoltre ho fatto in modo di non far toccare il cavo con il piantone dello sterzo e i pedali, ho dovuto un po’ tribolare ma è venuto bene e soprattutto è sicuro! Prossimamente tapperò anche i buchi al pannello porta per avere un suono ancora migliore e farò un bel doppio fondo per togliere quel casino di amplificatori nel bagagliaio

[ozama]

Mi raccomando di fissare bene i cablaggi con fascette.. E occhio che il nastro isolante con il caldo si sfalda. Meglio usare guaina termo restringente.
Se i fili sono stagnati bene, non ci sono problemi.
Bene che sei soddisfatto del risultato. Potendo fare qualche misura, certamente potrebbe andare ancora meglio.
Buon lavoro!

[giovaaass]

Mi raccomando di fissare bene i cablaggi con fascette.. E occhio che il nastro isolante con il caldo si sfalda. Meglio usare guaina termo restringente.
Se i fili sono stagnati bene, non ci sono problemi.
Bene che sei soddisfatto del risultato. Potendo fare qualche misura, certamente potrebbe andare ancora meglio.
Buon lavoro!

ciao! Sisi certamente, ne avrò usate una decina solo per questo semplice lavoro
Magari potessi farle…purtroppo non ho un microfono adatto per fare queste misurazioni e devo affidarmi al mio orecchio, anche se purtroppo non sarà mai perfetto naturalmente

[ozama]

Purtroppo l’orecchio va bene per trovare i difetti. Ma mettendoli a posto senza vedere cosa sposti, metti a posto per quel brano/serie di brani e sballi per qualche altro brano.
Te lo dico per esperienza ormai pluriennale.
Certo, tutto dipende da che prestazioni vuoi ottenere eh.. Ed anche che impegno vuoi mettere in questa cosa, sia di tempo che economico.
Va messo in conto che per fare una taratura, non basta il microfono. Serve anche studiarsi un po’ di teoria e metterla in pratica. E che con una radio con DSP base come quello che hai a disposizione tu, non metti a posto molto.
Vale giusto la pena lavorarci per fare esperienza, se uno decide che la cosa gli piace e ci si vuole cimentare.
Per questo mi riguarda, quando faccio una taratura e vedo le cose più o meno a posto, poi ascolto e se sento che va bene ma c’è qualcosina da sistemare, faccio sempre alcuni ritocchi ad orecchio.
Se i ritocchi si limitano a qualche zero virgola db sui livelli, ok. Se provo a toccare qualcosa in più, soprattutto sugli incroci, e mi sembra di aver corretto “quel piccolo difetto fastidioso”, se il giorno dopo torno a confrontare la taratura strumentale con quella corretta ad orecchio (è facile con i DSP esterni, che dispongono di più memorie), immancabilmente, con la stragrande maggioranza dei brani, alla fine va meglio quella interamente strumentale.
Per cui, senza ANCHE misurare quello che sto spostando, se sto indagando un particolare difetto, non sposto più nulla.
Ciao!

[giovaaass]

Purtroppo l’orecchio va bene per trovare i difetti. Ma mettendoli a posto senza vedere cosa sposti, metti a posto per quel brano/serie di brani e sballi per qualche altro brano.
Te lo dico per esperienza ormai pluriennale.
Certo, tutto dipende da che prestazioni vuoi ottenere eh.. Ed anche che impegno vuoi mettere in questa cosa, sia di tempo che economico.
Va messo in conto che per fare una taratura, non basta il microfono. Serve anche studiarsi un po’ di teoria e metterla in pratica. E che con una radio con DSP base come quello che hai a disposizione tu, non metti a posto molto.
Vale giusto la pena lavorarci per fare esperienza, se uno decide che la cosa gli piace e ci si vuole cimentare.
Per questo mi riguarda, quando faccio una taratura e vedo le cose più o meno a posto, poi ascolto e se sento che va bene ma c’è qualcosina da sistemare, faccio sempre alcuni ritocchi ad orecchio.
Se i ritocchi si limitano a qualche zero virgola db sui livelli, ok. Se provo a toccare qualcosa in più, soprattutto sugli incroci, e mi sembra di aver corretto “quel piccolo difetto fastidioso”, se il giorno dopo torno a confrontare la taratura strumentale con quella corretta ad orecchio (è facile con i DSP esterni, che dispongono di più memorie), immancabilmente, con la stragrande maggioranza dei brani, alla fine va meglio quella interamente strumentale.
Per cui, senza ANCHE misurare quello che sto spostando, se sto indagando un particolare difetto, non sposto più nulla.
Ciao!

E infatti hai ragione…il problema principale che sto riscontrando è la mancanza di bassi su alcune canzoni, se tocco il settaggio della distanza del subwoofer si risolve per alcuni brani e per altri è sballato comunque, penso sia perché il sub sia sfasato rispetto agli altoparlanti e quindi la maggior parte delle frequenze basse si annullino (sto supponendo )
Inoltre il tweeter lato guida sembra davvero inesistente, complice forse il fatto che sia in una posizione penosa castrato anche dalla griglia, boh…
Poi c’è anche il fattore del corto circuito acustico ma appena avrò un po’ di tempo libero mi cimenterò a risolverlo
Altro lavoretto che vorrei fare è bypassare completamente il cablaggio OEM perché ho notato che l’altoparlante al lato passeggero va e non va mentre chiudo o apro la porta, penso che il cavo nel gommotto stia cedendo quindi vorrei passare dei cavi in rame ofc e apposto, ovviamente seguendo il cablaggio originale e infascettando tutto
Sul fatto del dsp inoltre mi piacerebbe averne uno esterno, però preferirei aspettare anche perché settarlo non è ancora di mia competenza e non ho proprio i materiali per fare misurazioni accurate
Grazie delle risposte, ciao!

[ozama]

Di nulla.
Per capire se il tweeter va, abbassa tutti gli altri canali dal menù di impostazioni.
Potrebbe anche essere che con il saldatore lo hai danneggiato. Oppure che hai impostato un filtro passa alto troppo basso e si sia danneggiato per la troppa presenza di medie frequenze.
Considera che la distorsione frega. Un segnale tosato per clipping contiene componente continua. E la componente continua è molto stressante per la delicata bobina mobile dei tweeters.
Per la cancellazione dei bassi, è proprio come pensi.
Hai certamente una cancellazione che si sposta spostando i ritardi. Prova anche ad invertire la fase del sub ed a cambiare la pendenza dei filtri.
Per fare il una cosa più “definitiva”, in ogni caso prima devi sistemare i woofers, facendoli lavorare correttamente, separando l’emissione anteriore (quella che ascolti in abitacolo) da quella posteriore (che deve rimanere confinata nella porta o fuori dalla macchina).
Una volta che emettono in abitacolo come si deve, puoi vedere dove riesci ad arrivare e li, incrociare il sub. Alla frequenza più bassa possibile che ti consente di mantenere la “botta”.
Per il DSP esterno, diciamo che se non misuri, non vale assolutamente la pena.
Se devi usarlo come crossover elettronico e ritardo temporale regolato ad orecchio, tanto vale che usi quello della radio. Una cosa più sofisticata non la sfrutteresti.
Ciao!

[giovaaass]

Di nulla.
Per capire se il tweeter va, abbassa tutti gli altri canali dal menù di impostazioni.
Potrebbe anche essere che con il saldatore lo hai danneggiato. Oppure che hai impostato un filtro passa alto troppo basso e si sia danneggiato per la troppa presenza di medie frequenze.
Considera che la distorsione frega. Un segnale tosato per clipping contiene componente continua. E la componente continua è molto stressante per la delicata bobina mobile dei tweeters.
Per la cancellazione dei bassi, è proprio come pensi.
Hai certamente una cancellazione che si sposta spostando i ritardi. Prova anche ad invertire la fase del sub ed a cambiare la pendenza dei filtri.
Per fare il una cosa più “definitiva”, in ogni caso prima devi sistemare i woofers, facendoli lavorare correttamente, separando l’emissione anteriore (quella che ascolti in abitacolo) da quella posteriore (che deve rimanere confinata nella porta o fuori dalla macchina).
Una volta che emettono in abitacolo come si deve, puoi vedere dove riesci ad arrivare e li, incrociare il sub. Alla frequenza più bassa possibile che ti consente di mantenere la “botta”.
Per il DSP esterno, diciamo che se non misuri, non vale assolutamente la pena.
Se devi usarlo come crossover elettronico e ritardo temporale regolato ad orecchio, tanto vale che usi quello della radio. Una cosa più sofisticata non la sfrutteresti.
Ciao!

Ciao, sisi il tweeter funziona, è stata la prima cosa che ho controllato dopo aver saldato, forse ho un po’ esagerato dicendo che non si sente per niente è che penso venga proprio castrato dalla sua posizione, infatti si sente ma un po’ meno rispetto al destro dove praticamente il suono arriva al mio orecchio direttamente senza ostacoli però almeno ora non distorcono e non rischio di bruciarli
Va bene sistemerò prima la situazione alle porte, ora almeno sono riuscito ad avere un basso “decente” aumentando un po’ la distanza del sub dalla sorgente di circa 20 cm.
Comunque questa questione della fase mi ha aperto gli occhi (o le orecchie ) infatti se ora disattivo i settaggi dell’allineamento temporale è tutto sfasato e inascoltabile, cosa a cui prima non ci facevo proprio caso
Inoltre hai ragione, per ora il dsp non lo prenderò, anzi sono rimasto sorpreso da questa sorgente che ha tutti questi settaggi, mai vista questa cosa su delle sorgenti abbastanza economiche!